Занижені холості оберти

Двигун: 1,8 МІ, ААМ
Симптоми наступні. Коли двигун холодний, то оберти ХХ десь близько 900, на гарячу постійно 750. Раніше коли заводив оберти ставали 1400 і відразу опускалися до 1100-1150 (прогрів). Зараз заводиться туго (кручу стартером 2-3с, а потім аж "удар" коли заводиться) і оберти "дотягуються" до 900 поступово на протязі 1-2секунди.
Зараз коли тепло то ніби так й нічого, а зимою мав з тим мороку, постійно доводилося тримати педаль газу на 1200 об/хв.
Відразу скажу, що книжка пише на мій мотор 850-1050 об\хв нерегульований ХХ. Машина себе поводить чудово при 900 об/хв. При 750 мотором закидує і відчувається провал на газу між 750 і 850 обертами. Доводиться деколи "перегазовку" робити як на жигулі. До того ж на 750 обертах розхід палива на ХХ більший ніж на 900.
Загалом в їзді машина себе нормально поводить, тіки деколи при різких натисканнях на газ тупить і роздупляється при перегазовці. Таке відчуття ніби засмоктує велику дозу повітря. Хоча ретельний обшук всіх патрубків нічого не показав на наявність підсосів.

Покази ДТОР в межах допусків. При 80град - близько 350Ом. На холодну зараз коли як 5-6 кОм. Тобто ніби все гаразд. До того ж проба заміни на завідомо робочий датчик нічого не дала.
Якщо на холодну зняти фішку з датчика температури, то оберти падають на 750 (комп. ставить температуру двигуна 80град). На гарячу знімання фішки з ДТОРу нічого не дає, оберти ніяк не змінюються.

ДПДЗ в нормі. Всі покази співпадають згідно книжки. Немає обривів і провалів.

РХХ справний, опори співпадають з мануалом. Піставлення завідомо робочого регулятора нічого не дало.

Обнулення комп"ютера час від часу дає ефект, не завжди, але бувало при знятті клеми з АКБ на 10-15хв і потім завести, во оберти ставали 1200, але потім падали до 750 і при наступних заводках на холодну знову 900. Пробував доставляв регульований резистор послідовно до ДТОРу, додавав 100-200-500 Ом, ефекту не було, тільки при обнулення комп"ютера бувало що оберти ставали високі на 1500, ну тобто як з доданим опором, але потім знову спадали до своїх 900 на холодну. Проте бензини лило як на холоднішу машину і відчувався перелив.

Ситуація зрозуміла - щось заганяє комп. в аварійний режим. Оберти фактично занижені на 200 і на холодну і на гарячу в дану погоду. Я ніяк не можу зрозуміти що це може бути, тому питаюся вашої поради. Всі маси почищені, під каптом лад з дротами. Кум казав що маса з ДТОру і компа іде на контактну групу замка запалювання, а вона у мене барахлить (деколи декілька разів треба ключ повертати щоб завести авто). Проте я сумніваюся що це якось може бути пов"язано, адже якийсь ефект є при знятті фішки чи збиванні комп"ютера.

 

Датчик Холла, коли починає вмирати, дає схожі симптоми з обертами і тупістю при різкому газі. Коли тиснеш газ в полік, машину спочатку ніби щось тримає, вона трохи думає, і тоді починає по трохи набирати обороти.

 

Думав про нього... але як він може вмирати поступово?? Мені здаєтсья він або вмер або ні. А якби він вмер то машину взагалі не завів би... Ну але якщо він може поступово вмирати, тоді симптоми можуть підійти)

А як його перевірити? Чи міняти навмання?

Я щось не можу зрозуміти чи він продаєть новий і окремо без трамблера. Екзіст видає 2000грн за новий ваговський)))

 

на шроті б/у з трамблером 250грн в зборі...доречі в мене теж на гарячо оберти 750,а коли знімаєш фішку з ДТОР машина глохне,є підозра на глюк в одному циліндрі,тобто провід пробиває...

 

Його завдання рахувати кількість оборотів бігунка на трамбльорі(або оборотів мотора). От якщо він їх не дораховує чи навпаки починаються глюки. Якщо він вже зовсім перестає рахувати - машина не заводиться.

Перевірити можна, але не просто, як на мене простіше поміняти. Я брав собі якийсь італійський за 320 грн. До речі, спочатку замовив БОШ, він не підійшов, потім виявилось що БОШ вже таких не робить, хоть екзіст пише що він підходить.

Міняється він сам, трамбльор весь хіба що за бажанням. На msk є стаття як то робити. Знімається трамбльор, вибивається шпонка і маєш доступ до датчика Холла.

Як надумає сам міняти май на увазі один нюанс, як поставиш новий датчик і будеш забивати назад шпонку, не стукай молотком сильно, ті датчики бояться сильних ударів (мало хто з майстрів то знає і часто псують їх при заміні).

 

ДХ -це звичайний безконтактний датчик з електрокатушки і шторки, яка проходить через катушку... він не може вмирати потихенько... він або працює або ні. Найпростіше провіряти осцилографом... має видавати прямокутні імпульси і в момент проходження катушки "кривульку". І симптоми неробочого інакші... ДХ формує фази іскри... якщо не правильні фази то машина або незаводиться або троїть, або якась свічка не робить і т.д.
Шег а ти не пробував регульованим гвинтом на фіксаторі ричажка тросика газу підкрутити. В тебе вся фігня почалась після очередної))))))) заміни монголовки. Попробуй привідкрити ДЗ механічно. Або подивись на ДЗ всередину може там засрано на самій заслонці і зменьшились зазори на повітря. Получається так що компютеру щось мішає підняти ХХ до потрібного рівня. Подивись скільки вольт на 2-гій ніжці ДПДЗ на ХХ і при вкл. запаленні.

 

Якщо датчику 20 років - то може, навіть тому що пласмасовий корпус на якому стоїть провідна пластина і пластина яка пронизує магнітним полем з часом деформується, зазори між пластинами збільшується + забруднюється, окислюється, ржавіє, покази вже будуть не точні.

З власного досвіду: в мене машина минулого літа стала тупити, але їхала і заводилась, поміняв датчик холла, машина поїхала значно краще.

 

Так ніхто ж не сперечається що ДХ може неправильно працювати.... звичайно що може. Але в Шега все працює нормально тільки ХХ занижений. А в тебе видно були зміщені фази на іскру от машина і тупила.

 

Коли оце прочитав - згадав свою ситуацію. Тільки в мене це було деколи, потім частіше, потім постійно. За оцей період наїздив 2-3 тис.

 

Нєнє, ви не плутайте. Ця фігня почалася після того як машина у вас стояла на ремонті коробки. Заодно ви казали шо бігунок поміняли, бо в нас перед тим був з ним цікавий інцидент. Але ви забрали той оригінальний який в мене стояв на машині ше з 92го року і поставили той що строїть зараз. І коли я від вас забирав машину я вам відразу казав шо оберти низькі. Ви казали поїздити вони нормалізуються, комп підстроїться.

Потім я до вас заїжджав і ви вияснили шо ДПДЗ хєровий, нічого не регулювали і машина перестала працювати. Заводилася і глохла. Пригадуєте? Ще в той же день ми пробували підставляли РХХ з іншого моноінжектора. І нічого воно не дало. Таке пригадуєете? Ну от в той день я ледве доїхав додому залив свічки і т.д... І наступного ранку машина вже не заводилася. Ну по показам тестера були якісь відхилення в ДПДЗ, але як мені здавалося не такі значні.
Після цього я купив новий моноінжектор. продзвонив все, все згідно всіх таблиць і характеристик. Все так як пише книжка. Туда навіть немає чого пхати руки. Там все супер. Заслонка чиста, гарна, нічого не засрано.
Після заміни вприску машина завелася легенько, нормальні оберти, ну і за деякий час стали от такі як є зараз. Тобто комп загнався в аварійний режим.

Коротше підозрюю шо треба таки шукати проблему в запаленні, ДХ, бігунку, дротах, кришці... незнаю.
Дійсно є проблема, вчора перевіряв спеціально, при сильному натисканні на акселерометр машина не розуміє цього, не глохе, але й не їде. Через секунду-дві, при перегазовці, чи без неї, роздупляється і тоді вже шпарить.

Та якось не хочеться отак 300грн зараз відвалити, а раптом то не він... буду пробувати перевіряти. Знайшов от статтю: http://automn.ru/audi-100/audi-3226-10.m_id-298.m_id2-303.html

Так статтю вчора ще знайшов. Дякую.

П.с. Може в когось є трамблер робочий. просто поставити і спробувати чи проблему в ньому шукати. Це простіше ніж ДХ міняти і розбирати вал і шпонку вибивати...
Більше варіантів наразі просто немає...

 

Це реально простіше, якраз недавно розбирав трамбльор - так наіпався з тою шпонкою і валом шо кабздєц, в підсумку правда все зробив, що не може не радувати.
Якщо датчик Холла підійде від мого трамбльора (в чому я трохи сумніваюся) - можу піти на жертви і ше раз розібрати і дати на заміну

 

Та ну. Не потрібно таких жертв. Та й судячи зі всього, там різні ДХ, бо трамблери різні.

 

І забув дописати. Тоді ще була заміна сальників мотору і ремня ГРМ. Так щоб ви пригадали)))

 

Ото правильно... в день по три чотири машини і всього не запамятаєш. Коробка тут точно ні причому.На ХХ вона відключена а оберти все одно занижені. Те що ДПЗД був поганий теж факт бо після заміни машина поїхала. Коли робили коробку то поміняли бігунок... бо твій старий мав тріщину і латунна контактна пластина була пропалена до кінця. Я тобі говорив що твій трамблер дуже спеціфічний... виробництво Дельфі. Вони доволі рідкісні...я ледве знайшов такий чорний бігунок. Всюди ідуть цегляного кольору Бошівські або Беру. Думаю і ДХ там стоїть теж Дельфі. І скоріше всього ці стандартні Дх тобі не підуть, так як і бігунки. Фактично получається що після заміни бігунка в тебе понижений ХХ. але це також може бути співпадінням. Бігунок не звязаний з компютером.... він просто розкидає іскру ... і теоретично не може впливати на роботу компютеру. На роботу двигуна так впливає. Але в старших моделях немає зворотнього звязку двигун - компютер після виконаної команди крім лямбди. Лямбда формує тільки суміш, і не показує рівень нагрузки двигуна. Рівень нагрузки показує тільки ДПЗД, але він є первинний - переводить положення педалі газу в цифру.
Але версію бігунка не мішало б перепровірити... тільки виникає проблема де такий чорний пожичити, як його навіть купити тяжко. можна було б поміняти цілий трамблер... тільки знову є підозра що тобі тільки чорний підійде... бо ДХ звязаний з компом на пряму і може бути варіант що компютер інші ДХ не зрозуміє. Але це все треба пробувати. можна ще попробувати покрутити запаленням... але ми здається це робили і воно не дало результату.
До речі попробуй подивитись що в тебе садить діагностку що вона не читається... може через діагностику ми б скоріше знайшли причину... Ну і попробуй таки механічно на тросіку газа підняти оберти.. вернути в зад завжди зможеш....

 

В мене були заниженні холості на прогрітій машині через заслонку зима/літо. Обламалося кріплення яке з'єднує вакуумну мембрану з заслонкою. Поміняв, заодно почистив регулятор температури повітря який керує цією заслонкою і все стабілізувалося.

 

Так от в мене з заводу з тим трамблером і стояв отой коричневий (цегляного кольору). Він був вужчий за цей.

Це наврядше. Там нема якихось сигналів для обробки. Там банальний імпульс видає ДХ і все.

Я навіть неуявляю де це шукати... Шось якихось схем зрозумілих до того не можу знайти. Проте наскільки пам"ятаю там все шо можна считати це помилку лямбди і АБС, а так як в мене АБС нема, тоді тіки лямбда. Хоча то один раз щось садило. не завадило б ще раз спробувати якось.

Пробував. Це не те, оберти то збільшуються. Але це механчно, а мене саме цікавить знайти причину в тому щоб без натягування газу все нормалізувалося. Ну і до того ж при таких діях тупість машини не зникає. при витисанні газу різко вона думає.

 

Раджу ще раз глянути до ДПДЗ, то така зараза що може погано стати на 0,1мм і вже машина буде тупити шо дурна.
І покури форуми - ДПДЗ калібрується разм з кутом запалення! Виставиш окремо - і буде біда.

 

Це уже третій за короткий час моноблок (ДПЗД) у нього... довго вибирав і провіряв ... тепер боїться до нього підходити))))))))))))), але можливо що цей ДПЗД не так з його копютером узгоджується що ... там можуть бути різні версії програм
Шег а ти форсунку провіряв..... чистив... вона може тупити

 

Я знаю. Повір, вичитав вже не один форум і не один підручник про це. Вже є якісь власні спостереження. З ДПДЗ все впорядку. Даю тобі 1000% гарантію. Звичайно .якщо його покрутити кудись то можна добитися того результату, що будуть оберти вищі, але всеодно це буде не корректний режим роботи.

Я не боюся до нього підходити. Просто нашо до нього підходити і тикати 100 раз туди щупи тестара якщо вже 10 раз поміяв все. Там все грає.

Це ви взагалі шось таке сказали і не подумали. Які версії програм?? ДПДЗ це звичайнісінький реостат (ну майже звичайнісінький))). Там нема ніякої програми. Програма на ЕБУ теж одна. Номер на блоці вприску, на РХХ і ДПДЗ співпадає з номерами мого заводського вприску. По всім характеристикам співпадає.
між 1 і 5 - близько 700 Ом (норма 520-1300 Ом)
між 1 і 4- здається в діапазоні 2 кОМ (норма 600-6600Ом)
на запаленні напруга між 1 і 2 ножками - 0,19В. На ХХ - 0.7В. Все як пише книжка. До чого тут домахатися?

Лиє як молода. Для експеременту ставив 3 різних. Які всі 3 працювали у мене. Ефекту ніякого. Всі справні.

 

От ти точно поспішив і не подумав..... в ДПЗД точно нема програми ...а ЕСУ є.... І як реагує ЕСУ на сигнали з ДПЗД залежить від програми яка в ЕСУ. І відповідно програма з ЕСУ дає команду на час відкриття форсунки і бензина починає попадати в циліндри... от такий алгоритм згрубша.... Те що програми є різні то 100% я вже з цим стикався... Переставляли мотронік ... провіряли тестером все грає... на машині робити не хотів... поставили інший ... машина поїхала...таких варіантів було багато.
Я не стверджую що в тебе саме такий варіант... я припускаю що таке може бути... бо сам знаєш в тому моніку немає де в принципі заблудитись там все просто і сердито

От тут я завжди виставляв 0.2в. і машина їхала. Але це треба крутити самим потенціометром в пазах вінтів які його кріплять. А це означає збити заводську регуліровку. Я це робив коли ніякі інші методи не помагали і дуже рідко ... старався заводських настройок не рухати бо потім виставити - цілий мінінгіт.
Х.З. може це тобі поможе....