Дискусія про реставрацію амортизаторів, кульових опор, кінцевиків

Почитавши книгу по ремонту авто можна знайти такі строки, що виробник рекомендує міняти амортизатори парами, це для того щоб небуло розгойдування. Навіть самий галімий китай по 5грн за стійку збирають на лініі що гарантує стабільні(одинакові) показники роботи, А людина за своєю натурою рано чи пізно помиляється, десь щось незатягнув чи недокрутив, а ці помилки вилазять на дорозі, як правило кульбітами або практичтими заняттями по екстремальному водінню(гальмуванню).
Колись батько міняв ходову на таврухі у знайомого майстра ще з совдепівських часів(з великим досвідом), благо що я на наступний день поїхав робити розвал, то виявилося що наконечники та тяги рульові не законтрогаєні!!!!
Реставровані шарові це як лотерея, власне як і дешевий китай, може пощастити а може і непощастити. + погоджусь що є така щтука як "усталость метала" , і ходова власне приймає на себе найбільшу нагрузку, а дефектацію та перевірку реставрованих запчастин проводить покупець на власному авто а не на стенді комп"ютер.

 

сорі не хотів робити новий пост...
в мене до вас питання я зібрася міняти собі амортизатори ну на перед газомасло а на зад які ставити я не гонщик и мені без ризниці різниця в ціні мені цікаво які краще для тазіка будуть г4 1.6

 

може я вас всіх сильно засмучу але десь 80 відсотків маршруток як у львові так і у луцьку їздять з реставрованими рульовими наконечниками, ще десь зо 10 - взагалі практично без них. скільки маршруток попали в аварію через відмому рульового??? я незнаю жодної

бачив хорошу реставрацію і погану. хороша - негірше оригінала, находжуе по 100 000 км на легкових (на богданах покищо хорошої небачив), якщо дивитись за пильниками і ставили не рахіти.

за реставровані аморти - незнаю як по ходових якостях, але по живучості вони явно поступаються навіть дешевим безпородним. я купляв авто з реставрованими амортами, їх хватило на три місяця їзди літом, та і небагато тої їзди було.

хоча тут також може бути різна реставрація

 

Мій досвід такий. Реставровані на СТО кульові та рульові опори їздять добре але менше ніж фірмові. Витримують заноси, польоти, ями ітд. Для варіантів, коли на все бракує грошей можуть бути. Термін "змученого металу" сюди не потрібно приписувати, тому що він стосується лише металу, який у використанні прогинається і деформується. У наконечниках такого немає, рухома частина там з інших матеріалів, які замінюються при реставрації. Великий плюс реставрованих елементів це те, що їх ресурс є передбачуваний, хоч і короткий. Такої передбачуваності з точністю до 100 км не зустрічав в жодного виробника. Коли я ставив дві опори одночасно, то записував, що через 15 тисяч треба міняти, і вони вилітали одночасно на 14900. Відстані приблизні, точного кілометражу вже не пригадаю.

Щодо амортизаторів, то вони, на жаль, не піддаються реставрації, після того, що у на називається реставрацією, вони не течуть, але вже і не тримають нормально. Те саме стосується реставрації акумуляторів (чистка дна та заміна електроліту).

Що цікаво, реставрація стартерів та генераторів це теж гра в одні ворота, скільки не реставрував, довго жоден не їздив. Основні проблеми - на генерторах виходять з ладу підшипники, які б не ставились, а у стартерах горе-реставратори припаюють щітки оловом замість міддю. В результаті при заведенні вони нагріваються, розплавляють олово і відпаюються. Як наслідок - замикання або припинення роботи обмотки.

 

Реставровані шарові шарові, наконечники,тяги,амортизатори-ходять прекрасно ( по крайній мірі НАБАГАТО довше ніж більшість неоригіналу), ПРОВІРЕНО.(Все залежить від того хто, де, як це робив і які використовував матеріали

аккумулятори-неходять.(по крайній мірі я не знаю хто це може нормально зробити)

генератори, стартера-ходять також нормально

як на мене то є брєд (проте частина правди в тому є(діло в тому щонавіть відомі виробники підшипників (SKF, SNR,KOYO і т.п.) дають мало смазки(ще й низької якості та не стійка до вологи) в підшипники(закритого типу)(але це елементарно лічиться на підшипниках з резинометалевими сальниками))

Ви хочете сказати що ваш стартер нагріваеться до температури плавлення олова(>200 град)!!! Мені дуже цікаво як в таких умовах працють щітки, пластмассові щіткотримвчі, лак на обмотці, смазка (вони що по вашому стійкі аж до такої температури чи як?)?
А ви знаете шо якщо сильно нагріти магніт - то він перестає бути магнітом.
А ви знаєте при якій температурі епоксидний клей на який приклеєній магніт перестане бути клеєм.

правда в тому що горе реставратори(наголос на слові ГОРЕ) не вміють: а)користуватися паяльником(або паяльник низької потужності),
б)нехочуть нормально зачистити місце пайки(читати:не вміють паяти)
в)користуються кислотами або флюсами які потребують змивання(проте не змивають)(читати не вміють паяти(щітки в більшості стартерах легкових машин нормально припаюються паяльником на 60W із використанням звичайної каніфолі)
г)ставлять лєві щітки із тонкими дротами
д)не чистять канавки між ламелями колектора
е)не шліфують сам коллектор
є)дають забагато або замало смазки(ще й не та смазка)
ж)дають смазку там де не треба і не дають там де треба(мені попадалися стартера із змазаними щітками!!!)
з)не вміють перевірити напругу на стартері (часто стартер погано працює із-за низької напруги (часто через погані провода або брудні закислі клеми(читати :високий опір на зєднаннях(читати:підвищений нагрів тих самих зє'днань (і можливо саме тому(

))
і т. д.


а можливо

саме тому що

В питанні чи доцільна і безпечна реставрація правильна відповідь буде: В залежності як хто і де це робив(точно така ж ситуація з неоригіналом(ба навіть із оригіналом))


П.С. хотілося б знати якраз хто як де і за скільки і чим саме (зараз займається реставрацією запчастин) у Львові?

 

Якщо я вам подарую такий генератор, в якого вилетіли 2 підшипники 2000 км після реставрації це дальше буде брєд? Мені здається, що брєд це писати, що в генераторах vw використовуються змазані підшипники закритого типу.

стартер не нагрівається, нагріваються еластичні контакти щіток, коли стартер працює під навантаженням. На моєму двигуні розплавляння відбувалося після 5-7 обертів стартера. Після пайки нашими реставраторами олово розплавляється, що викликає замикання або розрив. Так похоронив два стартери. Зараз катаюся на вживаному але ще не паяному, все ок. Якщо зламається - куплю інший, але на реставрацію не поїду як і нікому не раджу.

До речі, AbsolutMC, зізнайтеся чесно, по чоловічому - ви реставратор?

 

доречі на рахунок

хтось взагалі перевіряв це на амортизаторах нових(там дуже часто також не співпадають параметри

По вашому ліве і праве колесо їдуть по одній колії(діло в тому що під час зносу амортизаторів їхні характеристики пливуть оскільки знос правого і лівого амортизатора різний(праве колесо частіше їде по ямах, а ліве більш навантажене(ну тіпа там є водій постійно(а пассажирів може і не бути))
Я мав на увазі що незначний розбіг параметрів не впливає на керованість.

По вашому коли ставлять спортивні(жорсткі і не відповідають заводським параметрам)амортизатори і занижені пружини(які також не відповідають тим же параметрам) то це також

?
а спортсмени вони що якісь садомазо що ганяють на некерованих авто чи як(часто і спортсмени підганяють під себе аморти(процедура ну дуже подібна на реставрацію))

так вийшло що в нас:
газовщики ставлять газ 4 пок на неспр інж(був випадок коли пообіцяли поставити 4-те покоління на K-jet)
вулканізаторщики намагаються відбалансувати квадратні кола навішуючи по 200 гр грузів
кондиціонерщики не вміють перевірити компрессор
дерслужбовці вміють тільки брати красти і обіцяти
а моторист не розуміє чому мотор тре мити всередині і часто навіть не уявляє як можна поміряти зазор між вкладишем і коліном
для токаря нормальний допуск деталі часом чомусь складає +_1мм!!!!!


Ми просто забуваємо в якій країні живемо чи як?

п.с. не хотів когось образити. Далеко не всі такі як я описав(але повірте-таких дуже багато) і часто коли людина стикається з такою так званою "реставрацією" то внеї і складається хибна думка.

 

ні я не реставратор проте час від часу сам піднімаю дохлі стартера (автоелектрик)

коли нагріваються еластичні контакти це може означати що: занадто тонкий провід щітки (не правильно підібрана щітка)
не докінця пролуджене місце пайки
не правильний матеріал щітки(лєва щітка нагрівається і наріває проводок)
підвищений струм на щітці
коловий вогонь (причина-забиті прорезі між ламелями, підгорений колектор. результат-підвищений струм+додатковій нагрів від вогню)
коли стартер на дві щітки то якір ділиться на дві обмотки які його тягнуть на пару-но колина сполученні обмотки і ламелі є мікротріщина то працює тільки одна половина(за двох). результат (підвищений струм-нагрів-відпаялосі:D)

я вам вірю (вам скорше всьго поставили підшипники фірми NONAME в якій смазки було як кіт наплакав і яка від температури і оборотів швитко звідла і витікла з підшипника+підшипник із сирого матеріалу і от результат (2000 то ше так багато для такого випадку(наприклад)


я мав на увазі те що нормальні підшипники таки існують

не знаю як на всіх vw (всіх не робив) но майже на всіх машинах під аватаркою (крім Mazda 3 MPS 2009(ну неробив ше таку)) стоять саме підшипники закритого типу причому обидва. точно. 100%

 

До речі VW Mazda 3 MPS 2009 VW UAZ 469 VW GAZ 69 це як (там що запи від VW)?
якшо та то я шось дуже сумніваюся що вони відповідають параметрам mazda uaz gaz.
А ше я сумніваюся що вони погіршують керованість останніх:D

 

більш як впевнений що це був Городоцький сервіс на гаражі і клієнт якийсь доїжджеючий

 

згоден просто потрібно розумно підходити до питання а свої старі акомулятори реставрую по ДУЖЕ старій книжці по акомуляторах, їх принцип і начинка з роками особливо непомінялась, правда запаяні нереставрую, в них є нюанс з збиранням пипару(конденсату)при зарядці тому по свому бошу і поради питав

 

буду сперечатись, стартери і генератори реставрую і з 6-и вагенів що були в мене в руках я тпкого небачив як ти описуєш, питання в тому що все потрібно робити якісно і з запчастин та комплектуючих а не лайна якогось

 

До речі, AbsolutMC, зізнайтеся чесно, по чоловічому - ви реставратор?[/QUOTE]

доречі я нереставратор але простим оловом щітки непаяються , для них іде спец справ і паста

 

і називається припой і флюс чи ше якесь. Перепаяв щіток купу і ще не бачив щоб десь шось відпало.
Який спец сплав маєш на увазі

 

не припой а ше є такий сплав технічний,блін непамятаю точно як там

 

Моя причина тут мабуть не перерахована. В двигуні KR блок керування двигуном налаштований так, що при заведенні дуже раннє запалювання та фази відкриття клапанів дещо інші ніж в інших двигунах. Це потребує більшої сили для розкрутки двигуна, жоден стартер не може його швидко крутити, (експериментував з редукторними, дізельними ітд). 5-6 обертів стартером і всі ремонтовані щітки летять. До 5 обертів працюють. Рідні можуть крутити довго, не відпаюються.

 

:shok:
Ну тут і дискусія.....

 

Та то шось нето. В мене був випадок коли відкрутився стартер (не я ставив) ну і при спробі запуску він вкл. заклинив і не викл.(до речі діло було на заправці і заправщики тікали як щурі (купа диму:D)). Ну поки дістав ключ, поки зняв клему то дріт(котрий йде до стартера) поплавився (досить сильно) ну і в стартері обмотки погоріли а щітки не відпали (були паяні кимось колись). А може в тебе щітки припаяні якимось дуже легкоплавким припоєм (ну є такі з темп плавлення 100 з копійками градусів). а так звичайний припой плавиться при температурі 200 з чимось. а безсвинцевий (ним зараз паяю(хоча раніше паяв звичайним і надиво жодної жалоби)) десь в районі 400 градусів(ним і паяю щвидко(а то щіткотримачу кирдик(ну температура плавлення висока). такшо не розумію як це місце пайки може більше розігріватися без шкоди для щіткотримача.


Доречі недавно зривали болт шківа стартером(до того пробували воротком так не вийшло бо щеплення пробуксовувало (щеплення нормальне)) момент зриву десь 26 кг. а максимальний момент мотора 15.6кг(156 ном) так шо можеш прикинути з якою силою крутить стартер. і я не розумію як нормальний стартер не може прокрутити мотора з раннім запаленням (навіть kr)( до речі в блоку упр того мотора не такий вже й великий кут випередження). Тобі було б добре подивитися контакти на силових дротах і клемах(шукається елементарно тестером по спадах напруги на контактах в момент прокрутки).

 

Я реставрував ричаги на вул.Шевченка(за 8 ричагів взяли ~1500 грн.), поїздив кілька місяців, попав в яму ричаг вирвало...як мені потім пояснили на нормальному сервісі соломінова підвіска не підлягає реставрації.БІЛЬШЕ Я РЕСТАВРАТОРАМ НЕ ВІРЮ, КРАЩЕ НОВЕ КИТАЙСЬКЕ НІЖ РЕСТАВРОВАНЕ !!!

 

1 - в пасаті реально реставруються шість ричагів з восьми;
2 - на ціні тебе "вгріли" капітально, в порівнянні вартість реставрації верхнього ричага на "млині" - 50грн.
3 - соломін тут до нічого