Як заряджати акумулятор

Чого ж електроліт без осадів?

 

Всім привіт!
Невтримався від коментаря
Справа в тому що якщо потужність генератора менша ніж акумулятора то генератор незабезпечить потрібного струму зарядки так як генератор живить споживачі автомобіля. І получиться що АКБ постійно недозаряджена

 

Бо він осідає через ніч і майже камяніє. І зверху електроліт чистий .... колись були АКБ з напівпрозорими стінками і видно було як воно там осідає

 

Не зовсім так.... не хочу вдаватись в "електорофілософію", розрив ємності АКБ і потужності генератора має бути дуже великий щоб АКБ не заряжалось до кінця... Це хіба би мали бути танкові АКБ. АКБ це як банка в яку наливається вода, коли вода не використовується в інших цілях. А навіть найслабший генератор має лишню електроенергію... скажемо днем коли працюють тільки свічки.

 

ти правий я і говорив про велику різницю в потужностях типу ген 50А АКБ 100А
коли розриви невеликі то проблем немає бути

 

Чиста теорія! для заряду АКБ необхідно максимум 10% його ємності(факт)., відповідно 50Ач -5А, 100Ач -10А, відповідно час затрачений на заряд 50тки вдвічі менший. А тепер додамо слабий генератор(55й) і велику кількість електроприладів, та ще й спокіну манеру їзди(низькі оберти) невеликий час поїздки. Під час пуску АКБ віддає ну скажімо 5% ємності(з пів дрику), відповідно 50ка-2,5А 100ка-5А. А проїхали ми небагато і генератор дав лише 2А, виходить що 50Ач недозаряжений на 0,5Ач а 100Ач на 3. Та акум має свої резерви і починає свою хім.реакцію і тут питання який спрацюється швидше? Наголошую те що вище це теорія, ектромеханіки поправте буду вдячний.
А тепер факти: акум нам необхідний для запуску двигуна і роботи аварійних та світлових(габарити) систем (мафон має працювати через ключ запалення) то навіщо авто з невеликим,справним двигуном здоровий АКБ? для запуску вистачить і маленького.
В мене на Рено з заводу йшов 45тий акум(зараз 60ка) а генератор 95Ач.

 

To Nick Wolf в першу чергу перевір нагрузочною вилкою АКБ, на 99% при таких симптомах є замикання АКБ.
А як хочеш можеш привести той АКБ до мене, гляну.

 

Трохи не так. Під час пуску АКБ віддає стільки скільки бере стартер скажем 5а... то і 50 і 100 віддадуть 5а-..... в 50 залишилось 45, в 100 -95... і тих самих 5а треба поповнити на протязі їзди. Проблема може виникнути коли 100 посадити повністю а потім поїхати в міському режимі... слабий генератор може не дозарядити. Але він і 50 не дозарядить і 100. просто на 50 треба меньше часу. В такому випадку ... знаючи те все тре поставити АКБ на дозаряд

 

Та замикає і мабуть дійсно тим болотом кам'яним як kym каже. Дякую за пропозицію, побачимо, бо то не мій акумулятор. Чи вирішить знайомий ремонтувати чи відразу здати за знижку 15% на зеленій.

 

По вопросу ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение ёмкости батареи на 15-25% может дать выигрыш в пусковом токе, а может и не дать ничего. Здесь очень важно грамотно подойти к выбору АКБ, можно выбрать батарею даже меньшей ёмкости, но с бОльшим пусковым током. Для полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос без решения вопроса о выборе конкретной марки батареи, её технологии и конструкции не обойтись. Вот тут то и оказывается, что мы находимся на распутье: технологий уже несколько, малосурьмянистые, кальций-сурмяные, кальций-кальциевые, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т.д. Свойства тоже на выбор, но идеального варианта нет! Выигрывая в одном, жертвуем чем-то другим. Так по дуракоустойчивости впереди оказывается «Зверь» не сочтите за рекламу, но её технология делает её весьма живучей, прощает многие ошибки и недосмотры. Но это не значит, что «Аком» или «Актех» хуже, ничуть не бывало! Кальций/кальциевые батареи имеют лучшие пусковые токи и бОльшие ёмкости, при одинаковых габаритах, но не прощают глубокие разряды, (а особенно хранение в разряженном виде, даже непродолжительное). Реанимация после этого уже не позволит вернуть больше 80-90% исходной ёмкости.
Батарея потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после пуска двигателя. Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замёрзшими стёклами, на непрогретом двигателе невозможно, и эти 3-10 минут вполне достаточны, чтобы зарядный ток с 30-50 ампер снизился до 5-10 ампер и не отбирал при начале движения значительной мощности, которая необходима для других энергоёмких потребителей

Вот Вам выписка из статьи: Какие вопросы возникают у владельца автомобиля в процессе его эксплуатации по работе генератора? Самые разнообразные. Попробуем обобщить их, по сути.
1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка, компьютерная система, светотехника)?
2. Какова связь между емкостью АКБ и необходимой токовой отдачей генератора?
3. Как проверить составляющие элементы генератора и определить неисправный элемент?
4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле?
И так по порядку:
Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции, обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом. Желая облегчить пуск двигателя в зимнее время, многие стараются поставить АКБ максимальной ёмкости, которую можно установить в предусмотренное на авто место. Обычно реально вместо батареи 55 ач, поставить 72 или 75 ач батарею. А для новых батарей и до 80 ач. Что же мы получаем? Всё зависит от состояния электропроводки: если она в хорошем состоянии, потери на контактах минимальны, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой, то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то вместо улучшения можно получить только ухудшение.
Например: в зимнее время, ночью, в снегопад - посмотрим, что же получается:

- габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт
- фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт
- вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт.
- вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт.
- обогрев заднего стекла порядка 150 вт.
- бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.
- магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.
Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе, особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе.
Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить. Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя. За всё приходится платить!
Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.
А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)
Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке. Устанавливая мощную аудиосистему, помните о том, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при 400 ваттах мощности. Расчёт прост:
14вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)
будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Конечно, слушать музыку при таком уровне громкости опасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на персональные грабли сам! Это оценивают позже, когда на медкомиссии не в состоянии услышать хоть что-то из того, что шепчет «ушник» проверяя слух.