капіталка підмінної ГБЦ 1,6TD

Я можна сказати з львова, - сокільники. Капіталку НВТ (з заміною плунжерної шайби) і переборкою форсунок (заміна розпилювачів), все це було на стенді, робили на СТО по вул. Шевченка, непам`ятаю яка бічна але за фанерною фабрикою, за переїздом по лівій стороні. Робили десь чотири роки тому і дуже задоволений!!!!

 

Задня планка - 4.7мм... шліфани з 6 ки просту планку без загинів
Якщо нема шпонки то і немає мітки на шестерні

 

Дуже дякую що відгукнулися, десь півгодини тому завівся!!!
Планка в мене є "Г" подібна, але думаю що зручніша булаб з двома виступами які б лягали на площину головки вздовж шпильок з двох сторін, бо достає постійно слідкувати щоб не вискочила з пазу розпод. валу. Також є штифт для фіксації НВТ. Я зтупив, коли зняв шестерню розподільчого валу, поміняв гідрики, а коли все почав збирати, затягнув болт шестерні розподільчого валу до того як дав натяжку натяжним роліком, а треба було навпаки, (тобто натягувати з відпущеною шестернею розподільчого валу) бо получилось зміщення десь на 1...1,5 зубця. У всьому винуваті поставленні мною мітки на шестерні розпод. валу ще до розборки, які нікому непотрібні, просто треба вникати а не бавитись по мітках!!!!
І шераз дуже дякую

 

Виставляти по мітках це собі зашкодити. Виставляти треба як на заводі. Якщо не виставляється значить щось не так

 

От чим німаки і євреї відрізняються від нас українців!!!!! Ми вчимося на своїх помилках, а вони на помилках попередників згідно технічної документації!!!
Доречі незнаю, чи з заміною гідрокомпенсаторів, чи з заміною масла повязаний результат збільшення потужності двигуна, і став більш чутливіший двигун (ну це зрозуміло, бо гідрокампенсатори чіткіше давлять на клапана.

 

Далі таж халепа, що до заміни гідриків. Якщо на вулиці нижче +5 градусів і машина постояла до повного охолодження, заводиться добре з пів - оберту, але потім двигуном кидає і так, якби хапає повітря одна з форсунок і димить незгореним дизпаливом, тобто біло-синій дим. Коли прогріється, і заводиться прекрасно і не димить, ну якщо дати більще 2500 об. то перших 3 секунти подимить а далі чисто. Якщо на вулиці нижче -5...15 тоді теж на пару секунд після заведення тримає оберти чудово, а потім взагалі таке враження відмикається один циліндр, кидає двигуном і починає коптити, через секунд 4...7 начебто відключається ще один циліндр і тоді коптить ще дужче, кидає двигуном жахливо і так десь хвилин 3..5 а далі зворотній процес до покращення. Коли оберти стабілізуються, двигун працює чудово, тримає стабільно 900+-1..2 оберти. Масла від заміни до заміни на повній синтетиці до 11тис бере максимум 1...1,2 літри, і то швидше за все через сальники клапанів. Взагалі в весняний, літній, осінній періоди нарікань на двигун немає. Ніколи він в мене не перегрівався, не закіпав, якщо вентилятор вмикався то тільки в саму спекотну погоду, і то в місті на світлофорах, і то рідко. По трасі бере, якщо до 120 км до 6,5 л на сотню. Одне радує, що далі тепленько і все гуд, але проблема не усунена. Коли 4 тижні тому був на селі і було -12, то щоб не мучити двигун, просто полив на двигун теплою водою в районі форсунок і завівся чудово без нарікань. Може паливна чи форсунки, але 4 роки тому усе було на стенді і кожну зиму таке повторюється.
Підкажіть які є варіанти і куди лізти?????

 

Яка компресія по циліндрах

 

1 - 26 атм
2 - 22 атм
3 - 21 атм
4 - 26 атм

 

Ну нарешті мав час і змогу на шліфування і полірування впускних і випускних каналів, але поки допер, як треба це робити, то просто опа!
Тепер на вихідних буду пробувати на гарячу головку запресовувати форкамери і сідла клапанів і давати на шліфовку головку.
Ще спробую шліфанути випускний колектор!!!

 

Ще запитання чи хтось може знає, де у Львові можна придбати картридж до турбіни???
ТУРБІНА 53149886082 (VOLKSWAGEN PASSAT B2 1.6 TDS 80 HP)
ОРИГІНАЛЬНИЙ НОМЕР ТУРБІНИ: 068145702N, 068145702NX, 068145702NV, 068145702MX, 068145702CX, 068145702CV, 068145704C, 068145704F
хоча в мене номер
KKK AMG m (напливи на корпусі)
KUND. NR 068 145 703 I (остання буква нечітка)
ATL. NR 91 153 0343
AUSF.NR K14 6082

 

Допоможіть, хто може мені прошарошити нові сідла клапанів, проточити і притерти нові клапана?????? Усе запресовано на гарячу головку ( направляючі, сідла, форкамери). Після шарошення, шліфану головку.

 

Ти даром зробив зеркало на впускних.... Повітря в камери згорання має не просто попадати а попадати у вигляді маленького смерчу... тобто мати завихрення щоб в мілісекунди змішатися з паливом і утворити якісну суміш. Правильно то у впускних для повітря мають бути спеціальні хвильові напливи, але вистарчає щоб поверхня була трохи " ріпата". А випускний можна і треба до "зеркала". Для сідел клапанів є спеціальні цанги... але можна обійтись і без них. На нових сідлах уже є правильний кут посадки. Треба тільки посадити на них клапана методом притирки. Робиш приспособу на дрельку щоб закріпити там кінець клапана... береш шліфпорошок змішуєш його з маслом і в перед на найменьшій швидкості

 

Дістав фрези для шарошення сідел, але виникло запитання!!!!
На якій глибині повинні бути клапани відносно площини головки блока (площина спряження головки з прокладкою ГБЦ), або наскільки повинні бути втоплені клапана??? Бо сідла були зроблені нові, без заводського кута посадки клапана, тільки маленька фаска, а отже треба фрезерувати повністю нову посадочну фаску.
Буду дуже вдячний, якщо хтось надасть інформацію

 

Дуже дякую за інформацію!!!!
Для завихрення у впускних каналах канавки зробити не проблема, так і зроблю!!!

 

в рівень, але притирку шліфпорошком все одно треба робити після фрезування. Там головне правильний кут фрезою злапати, а він на клапанах змінний... який - тре шукати в документації. Основний чи то 45 чи то 30 град...але на кожен тип двигуна і клапана може бути свій. Якщо клапан буде забагато "торчати "то може поршень дістати

 

За притирку я згоден на всі 100%, бо фреза начебто добре, але в спряженні двох площин на герметичність, нічого кращого за притирання з шліфпорошком ще не придумали!!!
А от т що до втоплювання клапанів, на одному з сайтів по бусах Т2 на 1,7D було сказано що втоплення близько 1,15 мм відносно площини головки, а в інших модифікаціях двигунів ще й є й важливість торцування клапана щоб не напрягався гідрокомпенсатор.
А що до врезеровки то знайшов таке креслення, де має бути три кута:

 

Минулого тижня придбав фрези для шарошення, прошарошив десь за 4 години усі 8 сідел з нуля. Нарізав кути 90/60/120 градусів, на днях дам головку на шліфовку, потім притру клапана.

 

Капіталю свій двигун і виникло запитання, чи в продажі є нові поршневі пальці, бо в моїх вже достатня виробітка, чи пальці продаються тільки в комплекті з поршнями.