Мій Туранчик VW TOURAN 2.0TDI

Дякую за відповіді .. Сьогодні прийшов шнурок 12.12 з доставкою 520грн. Підключав до авто .. працює.. Тепер треба трошки роздуплитись з програмкою VCDS/ . Виявилась ше одна проблемка , мій ноут не працює без розетки. Але то не проблема , найдеи другий.. Підкажіть детальніше як провірити турбіну в динаміці. Які групи вибрати в програмі? Я так розумію , машинку розганяєш 1-ша, 2 , 3 і іпедаль до підлоги різко чи плавно.

 

Шнурок є і тут руки чешуться і спання нема . Треба ж шось потикати в машині. Задовбував клімат тим клацанням якби миші шкребли під ногами .. Продіагностував і проблема з сервоприводом лівої заслонки але детальніше опишу пізніше бо розбив телефон а фотки на ньому. Що перше вдалось змінити це мову МФА з німецької на англійську . Тепер МФА повідомляє ,про заправку і не пристібнутий ремінь , англійською .Не те щоб шось дуже помінялось але англьйську пару слів знаю а от німецьку зовсім. Сьогодні хотів ше колупатись в авто але напоров з шнурком. В комплекті до нього є диск з прогою VCDS 12.12.0 і інструкція з встановлення де написано , що використовувати шнур на ноуті з вимкненим інтернетом. А я сьогодні провтикав виключити . Коли підєднав шнур , запустив ВСДС і видало вікно що є нова версія ПО я відхілив не обновив. Програма відкрилась і тест пройшов нормально . але хотів змінити кодування , щоб підігрів зеркал включався з заднім склом . і прога видала помилку тобто немає ліцензії. Зніс прогу з ноута , поставив наново . Ліцензія стоїть але коли проходить тест то ліцензія злітає . . Далі шнурок почав працювати не стабільно і видавав помилку по інтерфейсу Знову переставив ПО , не помогло. Помилка зникла коли закрив машину і відкрив з пульта . Тест пройшов Але після тесту злітає ліцензія .. Не знаю , злетіла прошивка з шнурка чи я не повністю видаляв ПО з ноута..
Якось з горе пополам я зняв логи з 10 і 11 груп по передуву . Судячи з графіка таки передув є але чи правильно я зняв покази не впевнений .

Як врішити проблему з шнрком пока не знаю...

 

Явний передув.!
Запрос 2325, факт 2601 ( то доречі максимум, шо може показувати ваг ком)
Скважність клапана Н75 6%, тобто мозги по максимуму стараються скинути наддув...
План дій:
1. Перевірити наявнісь вакуума .
2. Перевірити клапан Н75.
3, Перевірити клапан вакуумний на самій турбіні..
4. Перевірити геометрію в самій турбіні.

 

Зі шнурками таке інколи буває... Китай що поробиш..
Чистити регістри, ставити по новому.

 

На ауді краще добратися до турбіни а от в мене то піпец.. До неї доступ тільки з ями.

Нарешті я полагодив свій ВАГ КОМ. Добре що він на Атмега . Дякую Олегу за підказку. Три дня потратив щоб нарити інформацію в неті. Інформації хватає як прошивати а от самої проги ВСДС не так легко найти , її старанно видаляють з різних ресурсів. Довго розказувати не буду як прошивати в інтернеті є інфа але коротко розкажу про головне. В мене шнурок 12.12 і версією прошивки 1.92. Ноут бук потрібно відключати від Інтернету коли юзаєш ВСДС і прога автоматично переводить дату на ноуті на 2013 рік . І потім браузер плюється шо в тебе дата не гуд... Короче не зручно капец і я вирішив прошивати шнурок на новішу версію.. Мені повезло шо в мому шнурку вже був вшитий загрузчик і я зміг прошитися через ЮЗБ . А так довелосяб прошивати через програматор. Мені вдалося завантажити архівчик з всім шо треба для прошивки і прогами ВСДС 18.9 рус і англ. Шнурок прошився , встановлюємо ВСДС і при першому тесті порта програма пропоную обновити шнурок до версії 1.96 , обновляєм. В віндосі потрібно поміняти ХОСТ файл , щоб не просила програма обновлятися.. Ляцензія активна а я довольний як слон

Ще один нюанс . Після того як провірив чи все працює . відключив шнурок і ноут.. Перезагрузив ноут і шнурок знов не працює , не знаходить інтерфейс. З дровами все нормально , вже хотів прогу знов переставляти. а тут згадав що є певний алгоритм підключення шнурка до авто і ноута. Коротше :1 ноут і авто має бути вимкнені . 2 включаєш шнурок в ноут потім в ОБД2. 3 запускаєш ноут і включаеш запалення . 4 запускаєм програму ВСДС . І відключатися так само. Коротше коли я так підєднався то інтерфейс працює і все добре , видно є в тому якась правда..

 

Хотів змінити дещо в кодуванні 46-го і 9-го блоків. А саме : зробити щоб обігрів зеркал вмикався з заднім склом - не вдалося. Зробити комфортне закривання вікон , коли закриваєш авто - не вдалося. Зробити щоб був звуковий сигнал коли закриваєш авто - не вдалося.. Змінив тільки ось це
постійне вмикання заднього двірника з переднім . В мене коли включені двірники і вмикаєш задню передачу то зразу вмикається задня щітка . Вроді правильео але коли ти розвертаєшся і часто тикаєш задню то та щітка постійно шморгає вже по сухому шклі..

Не знаю буду ще колупатися в кодуванні..

 

Вчора поставив задні проставки . Ато деколи за дно так задіваю що аж за "серце чіпає". Впринципі роботи не багато якщо вже підготовлений і знаєш шо і як. Нажаль інформації в інтернеті не багато як ставити проставки на Туран. Коротко про роботу : піддомкрачуєм авто , знімаєм колесо . відкручуєм один болт нижнього ричага Не забуваємо піддомкратити ричаг перед тим як витягти болт. Пружина звільняється і витягується без проблем. Спочатку планував ставити проставку вверху але вона завелика в діаметрі . Треба обточувати десь 3см в діаметрі . А в ричаг сідає супер. Бугорок самої проставки замалого діаметра і пружина гуляє на ньому , тому треба залишати оригінальний демфер. Щоб він сів на проставку треба розфрезерувати внутрушній отвір оригінального демпфера. Я використав сверло -фрезу під мебельні петлі 32діам. і вертикальний сверлильний В нижній частині оригінального демфера є виступ який сідає в отвір ричага , щоб пружина не прокручувалася . Я хотів зробити так щоб можна було забрати проставки і залишити все в оригіналі , якщо щось. Тому бугорок не зрізав а висверлив отвір в проставці під нього. Ставимо проставку з демфером на пружину і пружину на місце. Все готово. Ставим колесо і вйо. Покищо не замітив чи авто стало жосткіше чи ще щось , тільки фари стали світити нище. Але скоро буду ставити передні проставки ...

 

Коли зняв колесо , думаю , заодно гляну шо там під підкрильником . І не дарма , а під "спідницею " а машинки почалася " висипка". Не те щоб "кір чи краснуха" а скоріше " Вітрянка ". Коротше почистив я все , пройшовся антикорозійною грунтовкою і обробив бітумною мастикою. Що сказати , німці трохи економлять на антикорозійній обробці. В мому Б3 арка була повністю оброблена антикорозійним слоєм, а тут тільки шви.. Ну і видно було це від зимових реагентів які сиплять в німців. Глянув в пороги , там все гуд. Набагато краще оброблені..

 

Поставив я пердні проставки , наєбавився я як кіт на весну.В Турані щоб добратися і відкрутити опорні підшипники , під капотом , треба знімати щітки , приводи , безшумку ....

Але заодно почистив дринажі , повиймав ше німецькі листочки . Як видно , шо ше мабуть рідний підшипник і вся стійка . Мда вбити їх на німецьких дорогах важко .Почав з правої сторони і при відкручуванні опорного провернулась гайка . Вони там просто приклепані до основи підшипника , тому прийшлось знімати стійку і приварювати гайку .
А стійку я хотів знімати як труси через голову. Зняти з поворотного ричага , щоб не відкручувати шарову , рульову і все остальне..Думав шо шаровою виставляється розвал . Відкрутив стійку стабілізатора і домкратами хотів випхати амортизатор з кулака. Грався мабуть години три і ні хера , бо ричаз вниз не пускає піввісь , яка впирається в стабілізатор. Короче відкрутив всетаки шарову , рульовий , суппорт , зняв стійку . Підварив гайку ,Поставив проставу і закрутив все назад , все заняло годинуНашо було паритися... Ліва сторона , все набагато простіше , піввісь коротка і коли відкручуєш стійку стабілізатора то вверху хватає містя щоб поставити проставку не знімаючи стійки..

Поставив закрутив , роботи на 15 хв. Болти в комплекті йшли сирі 5.8 твердість замінив на 10.9

Довжину довелось обрізати на 2 см. Тепер мабуть треба заїхати на розвал сходження для провірки . хоча машина їде рівно... Щодо навантаження на гранати . Знайшов таку інфу в ЕЛЬЗІ
В мене підвіска G26 стандартна , а з проставками виходить 425 мм ,як з пакетом погані дороги. Різниця там в амортизаторах і прижинах але Шруси і півосі ті самі ... Тому теоретично все має бути добре. Тепер практично . Перший день при їзді по районі різниці не замітив ні в стійкості авто ні в жорсткості , проїхався по Шевченка вниз до цв.Анни вроді все гуд. А сьогодні поїхав за місто і при обгонв на 4-тій обороти десь 1500 і дав газу . І чути якийсь інший звук . Не впевнений що це через проставки може маховик дається просебе чути??? Хоча до проставок не замічав..

 

Глянув я в привід щіток бо якось дивно поводилися . В нижньому положенні то в одне положення стануть то смикнуться в інше . Думав зворотній звязок підглючує. Розібрав глянув а там система побудована на магніті і мікросхемі , нема там шо чистити
Правий
Лівий Видно що правий мінявся А ось і внутряшки А то що щітки смикаються , виявляється так має бути. Ось вичитав в "мудрій книжці"

Це для того щоб не перегиналися і пересихали резинки .

 

Запрограмував собі денні вогні , з 1-го числа якби треба вмикати поза населеними пунктами , а я забуду точно .. На пасаті були зроблені вогні з лед ламп куплених на родіоринку і вже звик шо не треба клацати переключателем . А в Турані все програмується в 9- му блоці. В мене комплектація без протитуманних фар тому ДХО через ближнє світло фар. Є два варіанти : Скандинавський і Північно Американський . Різниця в тому що Скандинавський світить постійно як тільки вмикаєш запалення , а Американський гасне коли затягнути ручнік.. І так відкриваєм 9-тий блок ( управління бортової мережі) , Зверніть увагу що блоки відрізняються і є з різною кількістю байтів .... В мене Байт 0 і в ньому відмітити Біт4...

далі щоб не скорочувався термін ламп , яскравість можна зменшити . Байт 8

Читав що В новіших блоках поставити менше 55 % не можна . Я пробуав 20% 40 і 60 . На 60 не дуже замітно що вони світять тускліше ніж стандартно , а 20 замало . Залишив покищо 40 %

Тепер при вмиканні запалення вмикаються фари на 40% . Ні задні габарити ні передні , ні панель приборів не горять. коли ставиш ручнік ДХО гасне . Коли вмикаєш фари все працює в штатному режимі. Один мінус коли вмикаєш габарити всеодно горять ДХО . Теба або ставити ручнік або вимикати запалення . тобто просто з ввімкненими габаритами не поїздиш. Але плюсів набагато більше . Не забуваєш вмикати, горить на 40% , тобто не так палить лампи і рефлектор , і менше навантаження на генератор .

П.С Читав на одному з сайтів що можна ввімкнути ДХО і без ВАГкома . Треба ричаг поворота поставити вверх( правий поворот) потягнути на себе і ввімкнути запалення. Дочекатися коли прозвучить сигнал на панелі приборів. В мене так не вийшло....Тільки через шнурок

 

моє граня з зчепленням продовжується далі... . Були проблеми з вижимом , точніше я не міг виключити передачу. Педаль відбивала в ногу , підвисала по середині , А деколи включиш задню і виключити не можеш , заглушив , виключив і тоді далі їхати. Всетаки сподівався що це головний , я його замінив , там роботи не так багато . Треба зняти аккумулятор і площадку.. Доречі може бути аккумулятор ше рідний? На клемі знайшов клеймо 37 тиждень 2005 рік. Ось циліндри , тарий і новий На старому зламав фіксатор , там хер руку допхаєш. Прокачав рідину і хрен там . При першому включанні задньої та сама херня.

Купив робочий він в зборі з вижимним , знав що вижимний шарудить тому морально готувався до знімання кпп. заїхав до кума на яму тай до роботи . Інфи по зніманню кпп з турана мало а як читати ельзу то там пів машини тре розбирати і купа спец прибамбас. Найшов в неті відео де хлоп знімає кпп з Б6 і брав його за основу. Але на б6 мабуть більше місця , тому чоловік тільки відкрутив півосі від коробки і відвів їх в сторону . А мені довелося зняти ліву пів вісь. Зчеплення та маховик Сакс

Вскритіє показало шо робочий не тік.. То якого така харня творилася . Але підшипник треба було міняти..


Ще питання - шо то за херня біля циліндра зчеплення


Саме головне вскритіє показало що прийшов кінець маховику . На скільки я розумію він має працювати як ручка передач на нейтралці. Тобто в ліво вправо йти з зусиллям пружин і вертатися посередині. короче мій ходить вправо вліво в упор , тобто пружини не працюють. Тепер що з тим робити , Заміна маховика чи є комплект Валео на мій туран . Чи не варто ставити одномасовий ? На відео видно як він працює . Правда там малий ще чимось товче в гаражі , такщо сорі за посторонні звуки...

 

Отличное авто!

 

Привіт всім.Передув все частіше дається про себе чути. Планую знімати турбіну і заодно прийшов час заміни масла, тому думаю почистити геометрію та залити нове масло. Які нюанси мене можуть чекати при розбиранні турбіни. Знаю що причиною передуву може бути і клапан і заклинений актуатор. При роботі турбіна підгуджує , тому якщо ше вироблений вал? що в такому випадку ? Ремонт турбіни? Новий картридж? І може хто підкаже де можна звертатись по турбінах у Львові.

 

* Може все сильно позакисати. Тому приготуся, що тяжко зняти/розібрати турбіну, якщо немає належного інструменту.
* Знімай акуратно трубку подачі масла, щоб не зкрутити їй голову як це зробив я. Див мій звіт Audi A4 B7 Avant 2.0DTI by ketch і дам пару постів далі з результатими.
Другий разу, коли потрібна була чистика, вирішив не робити сам. Порахуваав, що дешевше буде звернутися до тих хто цим займається.
Знімав/втановлював там де останім часом обслуговую авто - 1000 грн . - Audi A4 B7 Avant 2.0DTI by ketch
Чистка - Львів Турбо Сервіс-098 0000 470 Геометрію почистии і зродили діагностику - все ок.

 

Дякую за пораду.. Я так розумію ,що 1000грн це зняти і поставити. А чистка окремо? Скільки км пройшло між першою і другою чистками..?

Я люблю свою машину крутити сам, це приносить мені задоволення і я знаю на чому я їжджу.. Є звичайно моментиколи хочеться на все плюнути , недавно знімав приводи заслонок клімата...ще той секас ..але про це окрема історія...

 

Всетаки напишу про те як знімав приводи заслонок. Бо ,коли купив машину, на вулиці була жара і клімат працював з кондюком або без але заслонки були на мінімумі , тобто гаряче повітря перекрите. Все було ок , але осінню коли температура почала знижуватися , почали клацати заслонки . Таке враження що в салоні під ногами миші завелися . Ваг ком помилок не показував. Ще осінню я перевіряв компом заслонки і ліва заслонка явно барахлила. Нажаль неможу знайти скріни .

Короче , карантин час є , почитав я Ельзу вроді нічого складного, почитав форуми , там всі ту роботу тільки з матюками описують. Думаю шо там , час є.. Детально розписувати розборку пластику не буду інформації є багато , зупинюсь на деяких нюансах. Розібрав я спочатку праву частину де бардачок , ну все йде гарно я німців хвалю , от молодці . Щоб зняти бардачок треба відєднати розєм АБС і шланг охолодження бардачка.. За бардачком два привода : рециркуляції і забору повітря... Ці приводи знімаються легко , їх прижимає пластмасова деталька. Думаю ну німці молодці , німець же не може херні напороти... Лівіше привід правої заслонки трошки складніше зняти , бо мішає блок комфорту.. Але пристосуватися можна . Думаю шо вже так матюкатися в інтернеті шоб зняти ті приводи. Німець ж херні не наробить...
І тут я взявсі за ліву сторону... А там приводи закриває металева деталь ,яку зняти без знімання торпеди не реально. В Ельзі пише відкрутити нижні два болти і відігнути деталь , закріпити її стяжкою до педалі гальм. Але там місця всеодно ніхера не лишається. Німець мене розстроїв , видно той німець вже прогулював уроки.. Якось з горем я зняв ці приводи - це привід лівої сторони і привід положення обдуву. І лишився ще один до якого взагалі не реально добратися , його закриває алюмінієва деталь яку можна зняти тільки з панеллю До нього добратись мені терпіння не хватило. І так в мене знятих 5 приводів. Проблема заключається в тому що привід складається з моторедуктора і потенціометра по якому мозги знають в якому положенні зараз заслонка. Ось з часом потенціометри починають показувати неправильне значення і мозги хочуть підкоригувати заслонку під фактичне значення . І починається шургання туди - сюди. В потенціометрів опір 4,5 кОм о привід захвату повітря 5 кОм. І добре тим що приводи конструктивно однакові , тільки саме кріплення до заслонок різне.. Приводи температури лівої і правої сторони найбільше зношуються бо постійно підтримують задану на кліматі температуру. Тому я вирішив привід з рециркуляції поставити на ліву сторону , де в мене були проблеми з приводом. Привід з рециркуляції поставити на привід обдува. А привід правої сторони залишити той що був , вразі чогось до нього не так важко добратися .. Всі приводи були розібрані , змазані і потенціометри промиті спиртом. Провіряємо мультиметром , покази повинні змінюватися плавно , якщо є скачки то ще раз мити , якщо не помогло то під заміну. Виробники приводів два : Венгрія і Іспанія , перший з білим потенціометром а другий зелений . Іспанські по якості кращі Промивка потенціометра проста , покласти в посудину з спитром і покрутити туди-сюду.. Далі зборка приводів і встановлення на місце вже з йобканням німака.. Щоб легше ставити приводи і наступний раз знімати, їх можна трошки модернізувати . Зробити пропил дальнього кріплення до якого важко добратися. Тоді можна наживити болт , зацепити привід і вже закрутити решту болтів. Коли приводи на місці , підключаєм ваг ком і провіряємо роботу .

 

В програмі вказані граничні значення і реальні значення , треба щоб вони були близькі . під час зміни режимів видно як міняються значення. заодно можна перевірити датчики температур . Машина стояла сутку в гаражі , темп в гаражі 11 гр. як видно датчики показують справно окрім датчика салону.. Вікно було відкрите немогло бути настільки тепліше , треба перевірити .. Після перевірки повного закриття і відкриття заслонок перевіряємо їхню реакцію на зміну температури. Заводити авто не базано бо прогріється радіатор пічки і трубопроводи і тоді буде проблема збирати все до купи. Я відкрив заслонку рециркуляції і наставив туди фен . В програмі запустити графік і спостерігати як міняється температура і покази заслонок Важливо дані які потрібно мозгам співпадали з реальними показами заслонок , тобто мозги будуть давати сигнал на закриття чи відкриття заслонок і вони мають швидко реагувати . Пізніше можна забрати фен і перевірити як реагують заслонки на зміну температури всалоні . Треба нагіти датчик салону пальцем або феном . В турані він розташований біля кнопки ОФФ клімата . Після цього можна збирати все , запустити двигун і ще раз перевірити як поводяться заслонки на прогрітому кліматі. Коли все розібране варто зняти і почистити вентилятор За цей час пилюки там достатньо назбиралось..

Результатом я задоволений , ніякого шургання вже під ногами нема , правда зараз на вулиці похолодало а найчастіше воно проявлялося коли на влиці +15 - 20 і на кліматі виставляєш комфортні 19-21. При діагностиці заслонки реагують чітко тому думаю все буде ок.. Бо я думав шо це миші під ногами завелися а це виявився вірус - продизінфікував спиртом і все пройшло...

 

Ще осінню потихеньку вмер кондюк . Заїхав на діагностику , сказали що забитий радіатор. Так як він в мене ще рідний і стан ге то потрібно міняти на новий . Зима пройшла було не до того , а з першими потепліннями вирішив заїхати зробити , бо потім буде аншлаг після зими. Обладняння в мене нема , тому я навіть не рипався це робити сам. Заїхав , поміняли радіатор , заправили , зайнало десь 2 год . Ітого рад 2500 , робота 500 і заправка 600...

 

Так 1000 грн зняти і поставити
між читками 3 роки