Мій VW Corrado G60

На твою машину тільки на німецькій... навіть англійською немає. але це не сильна проблема - німецька технічна доволі проста... наприклад - ДроссельКлаппе - дросельна заслонка... а Gerber - датчик... відповідно TemperatureGerber - температурний датчик і так далі......)))))))))))

 

Довно нічого неписав.

Зроблено порядок під капотом з проводкою.А то там якийсь маньяк начудив.руки йому б за то пообрубувати.






Всьо на скрутках, ізоленти від червоної до зеленої в жвту полоску
купа дротів в нікуда, висять соплями.

Результат.



Все на спайках.
Загального фону нема, сіли батерейки. але все підключив.




Задумав робити 16V G60.
прикупив Головку від мотора 9А.





Розібрав салон, навожу порядок з проводкою, підчищаю соплі.
Поставив трос спідометра який взагалі був відсутній. Намахався серйозно. Місця взагалі нема.


Зняв обшивку даху щоб добратися до люка, а то він не ховавня в середину, виявилося що ліва частина механізму тріснута, короче люк під заміну. Зара шукаю. Заодно і стелю поклею обезшумкою. Також задумався над перетяжкою потолка.



Також відмив від пороху і бруду багажне відділення. Буду теж клеїти обезшумку.

 

Круто. Як цій машині пощастило

 

Я б не рекомендував, а навіть заборонив. Під капотом агресивне середовище. Спайки поокислюються. в місцях спайок дріт жосткий і поступово буде ламатись і через якийсь час почнуться глюки в машині і найти буде дуже проблематично. Дроти тільки на скрутку і якщо одіти в термокембрик то буде те що треба.

 

буду мати на увазі.
Хоча незовсім згідний.
1. жили в дротах під ізоляцією потемніли тобто мідь окислилася, гарантії нема що там буде хороший контакт. Спайка дає гарантію.
2. дроти в термокембриках + нопмально ізольовані по всі довжені, що мінімізує орислення.
3. старався так прокладати проводку щоб небуло перегинів в тих місцях де дріт на спайці. також гофра зменшує перегин дротів

 

Вчора поъхав на село щоб перегнати машину до Львова, щоб домутити салон, а то по вихідних недуже багато чого зробиш. І тут така халепа, єлі виїжав з гаража. Машина заводиться нормально, На холостих теж працює супер, а їхати нехоче. Даю газу наберає обороти, а їхати вона тупо грохне. Рушити з місця неможу.
Короче троха покалдувавши під капотом, виясним що перепутав місцями фішки ДТОР і дачика що показує температуру на панелі. Поміняв місцями , всервно неїде. Я і так і так. Перевірив вакуюмні трубки все гуд. Короче думав потенціометер СО бо крутив його. ніхера не він. Потім машина взагалі відмовилася заводитися, тупо кручу стартером результату 0. дамав БН некачає, зняв шланг йде бенза. Навіть неміг заїхати в гараж назад. Промахався до 12 ночі, розрядив акум, ляг спати, зранку на маршутку.

Які будуть варіанти.

 

коли моя схожим чином вийожувалась, проблема виявлиась у високовольтному дроті між котушкою і трамблером, він тупо розсипався від старості

 

Нема бензина в баку. Я розумію що бенза ллється, але все ж я б перевірив.

 

Варіант один ... перепутавши температурні датчики ти заляв свічки бензиною потім поставив датчики правильно ти на мокрих свічках посадив акумулятор. Приїдеш другий раз свічки висохнуть машинка заведеться і поїде.... навіть капот не треба буде відкривати

 

перед тим як виїхати з гаража залив 10 л бензи які на передодні привіз з Львова+ д всього знімав шланг і стави баклашку бенза йде через шланг якщо крутити стартером.
тут варіант хіба що здох регулятор палива.

такий варіант провірив. зняв свічки вони сухі але чорні як негри, почистив щіткою і поставив на зад, ефекту нема.
єдине що протупив неглнув чи є іскра.
в мене ідеї такі. здох п\н недає тиску, здох регулятор тиску палива або щось з компом після того як я смикав за дачики на "ходу". варіант що нема маси на комп, або пп катушці або комутатору запалення.

саме цікаве коли я помітив що перетутав розєми , поміняв їх назад двигун після того заводився но не їхала машина всерівно. Думаю тре шукати першпричину чому машина неїхала. Перший симтом був що машина просто немала тяги хоча холостий був стабільний.

 

.
Чорні свічки - сильний перелив. Я у верхньому пості можливо не так виразився... на форсунках "мокрі свічки" це "чорні як в негра". чистка щіткою нічого не дає... треба пропалювати, або міняти. А якщо щітка металічна то ти зіпсував свічки. Скоріше встого ти розстроїв вприск. Подивись яка напруга на регуляторі СО - має бути 0.7в +/- 0.3в.

 

Провір високовольтну катушку і контакти всі круг неї. Якщо там щось не то - під нагрузкою машина не буде їхати. Можу дати (маю запасну) щоб поміняв і провірив.
Ну і другий варіант замалий тиск палива (хоча сумніваюсь).

 

Для Коррадо з мотором PG G60 і вприском Digifan це неправильно.
Розєм потенціометра має 3 дроти (вони промарковані 1,2,3).
2 і 3 - температура повітря. Показує опір, який міняється при зміні температури повітря. С мануелі є таблиця залежностей.
1 і 3 - якраз датчик СO, він свої дані не міняє, і точно настроюється за допомогою газоаналізатора. Настроюєть шляхом крутіння. Показує теж опір. Мануел пише опір має бути 0-2000 Ом. Як показує практика, в людей після настройки стоїть 300-650 Ом. Але ще раз кажу, щоб точно відстроїти треба газоаналізатор. В нас з випуского колектора є спеціалтний вивід (передбачений заводом) для підєднання газоаналізатора.

Міряти напругу нічого не дасть, хіба що можна порахувати опір, знаючи струм який пропускали.
Щоб поміряти потрібно простий ометр.

Після останнього регулювання в майстерні потенціометр в мене був скручений в космос і розхід був за 20 літр. Я не знайшов газоаналізатора, тому за допомогою ометра виставив його на 630 Ом. Розхід впав до 14 літр.

 

дякую за пораду.
скажіть як перевірити паливний насос і регулятор тиску без манометра.
тобто можливо засікти кількісь літрів за хвилину чи щось таке

 

Без манометра хз, а взагальному дивись тут http://forums.corrado.su/showthread.php?t=10850

 

Отут принципова помилка. Бортовий компютер реагує на напругу а не на опір. І через те виміри по напрузі набагато точніші. Мануали видають дані на опори датчиків тільки тому що розраховані на любителів. І мануали не є точною інструкцією по ремонту... це є комерційні книжки і не раз читав бздури в таких мануалах. Базовою є іформація надана виробником. А для твоєї машини це є ELSA. Так от ELSA пише що нормально на ХХ датчик СО повинен видавати напругу 0.7в. От ради цікавості візьми і переміряй в себе що видає. Підстроювати можна і по опору... бо опір і напругу звязує закон ОМА. Але власне ELSA не дає таблиці опорів а тільки напругу. Взагалі враховуючи що двигуни не нові то напруги можуть трохи відрізнятись, але по любому є базові.
А газаналізатор ти маєш в своїй машині - він називається лямбда зонд і по показниках лямбди можна точно визначити склад суміші (це робить бортовий компютер). Через те зараз і трудно знайти газоаналізатор.... його ніхто не купляє бо він не потрібний.... це уже застарілий прилад і методика.
П,С, Хлопаки якщо точно хочете знати як строїти свої машини читайте ELSA а мануали є доповненям ,або інтерпретацією ELSA

 

Тут я щось зовсім не зрозумів. Фізичні властивості датчиків є такі що вони міняють опір. Щоб виміряти опір потрібно через датчик провести струм і напругу. Алгоритмів обрахування якраз опору є багато різних. Є що міряють таймерами час розрядки конденсатора після нашого резистора, є відносні зроблені на подільниках, є якраз і такі які міряють спад напруги (тут треба точно знати струм) і т. д. Який саме спосіб використав ф-ген хз. Треба мати даташіт, а ще краще ерос на контролер і схему ECU. Якщо друге я знаходив, то першого нігде не знайшов. Був би дуже радий якщо хтось має і поділиться. Я не можу стверджувати але сумніваюсь що ECU міряє саме напругу (спад напруги) бо цей метод є не дуже надійний і не з дешевших, скоріше там якийсь відносний метод використаний (він не точний але простий і надійний).
В даному випадку ми перевіряєм справність датчиків. Їхні властивості - міняти опір, що ми і маєм перевірити.

Дуже цікаво, треба буде поставити ту ELSA і глянути. Є така біблія для Коррадо як "бентлі мануел" від виробника. Її вважають якраз найкращим тех. документом, вона говорить зовсім іншу інформацію про CO. І можу сказати що саме так як там написано на практиці я настроїв свій двигун і вирішив проблеми з плаваючими оборотами, переливом і частково тупістю. Ніхто до того то не міг зробити, обїздив купу майстрів.

Газоаналізатори є, просто вони досить дорогі. А на сервісах в нас хіба що читають коди помилок, а що таке газоаналізатор навіть не знають через свою безграмотність в сфері де працюють.
Лямда зонд це датчик, а не газоаналізатор. Газоаналізатор показує конкретні числа. ECU їх рахує але МФА на жаль не показує. То що на базі лямди можна його зробити - правда. Давно хочу зробити такий девайс собі в салон щоб постійно слідкувати за сумішью, мають навіть опис патентів де описано як то робиться(можу поділитись), а алгоритми там досить складні і бракує часу розібратись до кінця.

 

все правильно якщо дивитись з сторони роботи датчика. Датчик міняє опір. Але на датчик з ЕСУ подається опорна напруга і зміна напруги через АЦП на вході в ECU переходить в цифру зрозумілу для компютера. Опір ти в цифру не переведеш..... І черезте вважаю і виробник рекомендує виміряти напругу .. так виходить точніше і скачки напруги лапати легше. Так побудовані всі автомобільні ситеми від самих старих до самих нових

Абсолютно правильно, але лямбда разом ECU і є газоаналізатором. Тобто лямбда видає інформацію про вміст атомів кисню у вихлопних газах ECU аналізує і корегує суміш. От і виходить що сумарно лямбда і ECU є газоаналізатором. Тепер лишилось навчитись ним користуватись...)))) Почитай про прицип роботи кисневого датчика (в народі лямбда -зонд) і сам зрозумієш як використати проміжкові результати лямбди щоб знати яка в тебе суміш.. просто багато писати в темі а в неті уже давно все описано.

 

Все, машина вже у Львові своїм ходом.
Виявилося що від дачика хола сигнал недоходив на мозг. Тестер і ізолента рішає.
Але ще така фігня на шківу розпредвала 3 мітки мітка "*", "О","І". і по які яб невиставляв двигун незаводиться. Що за фігря нерозумію . Зняв кришку головки і виставив вал на око, машина завелася з пів тику.
Потехеньку заїхав зранку до Львова але то не робота. Хто знає що там за мітки чи то шестерня не від того двигуна чи вал непонятний. як виставити все по книжці.

 

а тут щось я непоняв. Тоді для чого його регулювати якщо напруга статична.
Ми ж походу підрегульвуєм мозг +або- подачі пального, щоб СО був в нормі.